在艾提尕尔清真寺附近，一家人其乐融融

　　南疆或许是中国地图上最容易辨识的一片土地：北有天山、南有昆仑，安枕于“双龙”臂弯间的，是永无尽头的塔里木盆地与“死亡之海”塔克拉玛干沙漠。当北疆的喀纳斯湖、吐鲁番、魔鬼城已经慢慢揭开神秘面纱时，南疆依然是国内旅行者极少“染指”的净土，它安静地期待着、期待属于自己的那声喝彩。

　　南疆完全有理由赢得喝彩，它的神奇是无与伦比的：蜿蜒的雪域冰峰竟能与漫无边际的沙丘在同一片蓝天下成为近邻；塔克拉玛干沙漠里生机勃发的红柳，书写了“死亡之海”唯一的一抹红色；天山神木园内树龄千年的寿星，竟能在茫茫戈壁上划出一个圈，圈住千年的绿色。或许，南疆的存在，原本就是为了证明生命的神奇伟力。

　　更令人神往的是，这片广袤的土地孕育了传奇的西域文化，曾经一度辉煌的龟兹古国为我们留下了珍贵的克孜尔千佛洞，以及气势恢弘的昭怙悝大寺，被时光遗忘的尼雅遗址依旧诉说着“精绝国”的名字。这片广袤的土地不乏温情与细腻，你可以与刀郎艺人通宵达旦地欢歌，在维吾尔族人口占97%的和田挑上两块美玉，或者扶摇直上登临帕米尔高原，在喀拉库勒湖前守望“冰山之父”慕士塔格峰。如果你相信

　　神话，这片土地上还有《西游记》里玄奘法师途经的流沙河、子母河、女儿国……

　　南疆所真正欠缺的，或许仅仅是应有的知名度和完善的旅游接待水准，而首届南疆旅游节的举办，无疑将为南疆旅游业今后的发展注入前所未有的活力。

　　喀什噶尔迷宫般的高台民居

　　行程?从北京飞抵乌鲁木齐，历时3小时50分钟，再从乌鲁木齐转机至喀什，历时90分钟。

　　??在维吾尔语里，“喀什噶尔”(喀什的全称)意为“玉石集中之地”，喀什的美丽因此带着些梦幻的色彩，《环珠格格》里奇香引蝶的香妃即出生于此。然而，喀什真正让我流连的，却是与梦幻相左的高台民居——“喀什老城”是它的习惯性称呼。

　　老城巷口挂着“维吾尔族风情旅游区”的招牌，但我以为，老城不应被视为景点，因为这里是当地维吾尔人世居千年的“城堡”：25万居民生活在这片方圆不足4平方公里的局促之地，其人口密度之高，在新疆乃至全国都很罕见。

　　城堡是个形象的比喻。老城最初选址在崎岖陡峭的高地上，从颇具现代化的喀什新城隔河相望，老城的地势明显高出一截，如同一位沧桑老者，双眼如电般审视着岁月的变迁，同时固守着自己的生存法则。后砌的房宅密密匝匝地垒在老房子的“头顶”上，老城的造型就像一株未经修剪的老树，枝桠不由分说地随意生长。或许，“迷宫”是对它最好的形容。

　　老巷套着老巷，满眼土黄色，脚步像是在朝某段历史的深处延伸。过街楼是最能体现维吾尔族民居的载体，正因有众多过街楼的存在，喀什老城被分割为上下几层的空间结构，撑起了阿拉丁神话里的“天上街市”。老城的铺砖也很有讲究，六角形砖路表示“前路通畅”，长方形砖路表示“此路不通”，你若执意向前，说不定会邂逅一位正绣着帽子的维族老奶奶，她会用手语向你比划，意思是，“帽子20元一顶”。

　　步出喀什老城时，看到一个卖馕的摊点，忽然意识到，老城不就是一张新鲜出炉的馕饼吗——同样的土黄色、同样的质朴。习惯了这种淳朴简陋生活方式的维族居民，从情感上不愿离开——尽管这座“大城堡”拥挤得几乎难见天日，尽管沿街的土墙已经像艺术画一样斑驳不堪，尽管政府为老城居民搬迁而新建的气派公寓就在不远处。